Los avances en la comprensión de los mecanismos fisiopatológicos del acné han permitido mejorar los productos cosméticos que se dirigen a estos mecanismos. Estos nuevos cosméticos antiacné están ayudando en el tratamiento de este problema, y se utilizan en combinación con tratamientos médicos.
El acné es una enfermedad inflamatoria crónica del folículo pilosebáceo y está desencadenada en gran medida por las hormonas. El acné se caracteriza por la hiperqueratinización de los ostia foliculares y la proliferación de Cutibacterium acnes (C. acnes), que se asocia a la producción de sebo (por los sebocitos) y a una alteración de la composición de los productos lipídicos (menos ácido linoleico).
C. acnes es una bacteria anaerobia cuyo papel en la inducción y el mantenimiento durante la fase inflamatoria del acné se reconoce desde hace muchos años. Esta bacteria comensal de la superficie de la piel se propaga rápidamente en las lesiones de acné y puede convertirse en patógena, por lo que representa la mayor parte, más del 80%, del microbioma cutáneo en las zonas afectadas por el acné. C. acnes participa en la inmunidad innata (activación de los receptores Toll Like y de los receptores activados por proteasas) y estimula la producción de citoquinas proinflamatorias (IL-1β, IL-8, IL-12 y TNFα), que son la base de las lesiones papulopustulosas del acné. C. acnes se activa mediante determinados receptores (receptor de la hormona liberadora de corticotropina y receptor del factor de crecimiento insulínico), lo que provoca un aumento de la secreción de sebo por los sebocitos y una extensión de los queratinocitos (lesiones retencionales).
Un descubrimiento reciente es el de la biopelícula de C. acnes. El biofilm es una comunidad de bacterias capaces de segregar una especie de pegamento protector (glicocálix). Al protegerlas, la biopelícula favorece la propagación de estas bacterias y también las protege de la acción de los tópicos, lo que aumenta su virulencia.
Principios activos utilizados en los cosméticos
Muchos principios activos se integran en los cosméticos, actuando sobre los distintos componentes del acné con propiedades específicas.
Procerad es una ceramida con propiedades antiinflamatorias que también actúa sobre la hiperpigmentación del acné y las cicatrices eritematosas, se utiliza en combinación con ácido linoleico (que es un componente normal de la película hidrolipídica cutánea) del que carece la piel cubierta de acné, y también niacinamida (vitamina PP), un reconocido antiinflamatorio.
La fitoesfingosina puede inhibir la producción de la quimioquina inflamatoria IL-1α. Asociada a la niacinamida, proporciona acciones antiinflamatorias y antibacterianas.
El lipohidroxiácido, el ácido salicílico y el ácido glicólico son principios activos que actúan sobre la hiperqueratinización.
Algunos principios activos actúan sobre el biofilm: al dispersarlo, permiten que los agentes antibacterianos y los antibióticos alcancen las colonias de C. acnes dentro del folículo pilosebáceo. También poseen propiedades antiinflamatorias y algunos de ellos tienen propiedades antibacterianas. Entre estos agentes se encuentran: las ceramidas, la mirtacina, la niacinamida y el diolenil.
La mirtacina, un extracto natural del mirto mediterráneo, tiene propiedades antibacterianas y se dirige al biofilm, penetrando en el folículo para actuar junto con el tratamiento antibiótico local.
El diolenil (octano 1-diol), utilizado en combinación con el ácido linoleico, la monolaurina Xpressin (que regula la hiperproducción de sebo) es un agente antibacteriano eficaz contra el C. acnes. Este tratamiento intenta mejorar la textura de la piel.
Calmar, limpiar y proteger la piel
Los cosméticos activos para el acné incluyen agentes calmantes y agentes hidratantes. La composición de estos productos tiene en cuenta los efectos desecantes de los tratamientos médicos prescritos para el acné. Es muy importante combinar los cosméticos con los tratamientos específicos que causan irritación y sequedad de la piel, ya que sin cosméticos los pacientes pueden abandonar el tratamiento. Además, los cosméticos antiacné específicos aligeran el tratamiento médico, especialmente los antibióticos.
Hay que adaptar los productos de higiene, ya sean lociones limpiadoras o geles espumosos que respeten la fisiología de la piel y no la descamen (esto provocaría una activación de la secreción sebácea).
La fotoprotección desempeña un papel clave en el acné. La exposición al sol provoca un engrosamiento de la piel, mientras que el objetivo del tratamiento del acné es adelgazar la piel para desbloquear los folículos pilosebáceos. El sol es un falso amigo en el tratamiento del acné y casi siempre provoca la reaparición de las manchas. Por ello, se recomienda una crema solar de factor elevado (factor 30 como mínimo).
Gracias a los avances de la cosmética antiacné y a los tópicos medicinales específicos de gran eficacia (tretinoína, adapaleno, etc.), el papel de la microcirugía se ha reducido en el acné. La microcirugía aún puede realizarse para acelerar la evacuación de los microquistes antes del tratamiento médico. No hay que olvidar otros productos dermatológicos activos como los alfahidroxiácidos (AHA) y los betahidroxiácidos (BHA) que han sido muy útiles y muy utilizados, así como los productos de cobertura (maquillaje y camuflaje) que son especialmente importantes mientras los pacientes esperan a que el tratamiento haga todo su efecto (tarda entre 2 y 3 meses).
Este artículo ha sido escrito por el Dr. A. Cohen-Letessier, dermatólogo (París, Francia).