Les connaissances sur les mécanismes physiopathologiques de l'acné ont permis d'améliorer les produits cosmétiques qui ciblent ces mécanismes. Ces nouveaux cosmétiques anti-acnéiques contribuent au traitement de ce problème et sont utilisés en combinaison avec les traitements médicaux.
L'acné est une maladie inflammatoire chronique du follicule pilo-sébacé, largement déclenchée par les hormones. L'acné se caractérise par une hyperkératinisation des ostia folliculaires et une prolifération de Cutibacterium acnes (C. acnes), associée à une production de sébum (par les sébocytes) et à une altération de la composition des produits lipidiques (moins d'acide linoléique).
C. acnes est une bactérie anaérobie dont le rôle dans l'induction et le maintien de la phase inflammatoire de l'acné est reconnu depuis de nombreuses années. Cette bactérie commensale à la surface de la peau se propage rapidement dans les lésions acnéiques et peut ainsi devenir pathogène, elle représente la majorité, plus de 80%, du microbiome cutané dans les zones acnéiques. C. acnes est impliqué dans l'immunité innée (activation des récepteurs de type Toll et des récepteurs activés par des protéases) et stimule la production de cytokines pro-inflammatoires (IL-1β, IL-8, IL-12 et TNFα) qui sont au cœur des lésions papulo-pustuleuses de l'acné. C. acnes est activé par certains récepteurs ( récepteur de corticolibérine et récepteur du facteur de croissance analogue à l'insuline), ce qui entraîne une augmentation de la sécrétion de sébum par les sébocytes et un étalement des kératinocytes (lésions rétentionnelles).
Une découverte récente est celle du biofilm de C. acnes. Le biofilm est une communauté de bactéries capables de sécréter une sorte de colle protectrice (glycocalyx). En les protégeant, le biofilm favorise la propagation de ces bactéries et les protège également de l'action des topiques, ce qui augmente leur virulence.
De nombreux principes actifs sont intégrés dans les cosmétiques, agissant sur les différentes composantes de l'acné avec des propriétés ciblées.
Le Procerad est un céramide aux propriétés anti-inflammatoires qui agit également sur l'hyperpigmentation de l'acné et les cicatrices érythémateuses, il est utilisé en combinaison avec l'acide linoléique (qui est un composant normal du film hydrolipidique cutané) dont la peau acnéique est dépourvue, ainsi qu'avec la niacinamide (vitamine PP), un anti-inflammatoire reconnu.
La phytosphingosine peut inhiber la production de la chimiokine inflammatoire IL-1α. Associée à la niacinamide, elle apporte des actions anti-inflammatoires et antibactériennes.
L'acide lipo-hydroxy, l'acide salicylique et l'acide glycolique sont des actifs qui combattent l'hyperkératinisation.
Certains actifs ciblent le biofilm : en le dispersant, ils permettent aux agents antibactériens et aux antibiotiques d'atteindre les colonies de C. acnes dans le follicule pilo-sébacé. Ils possèdent également des propriétés anti-inflammatoires et certains d'entre eux ont des propriétés antibactériennes. Ces agents comprennent : les céramides, la myrtacine, la niacinamide et le diolényl.
La myrtacine, un extrait naturel du myrte méditerranéen, possède des propriétés antibactériennes et cible le biofilm, pénétrant dans le follicule pour agir en complément du traitement antibiotique local.
Le diolényl (octane 1-diol), utilisé en association avec l'acide linoléique, la monolaurine de Xpressin (qui régule l'hyperproduction de sébum) est un agent anti-bactérien efficace contre C. acnes. Ce traitement vise à améliorer la texture de la peau.
Les cosmétiques actifs contre l'acné comprennent à la fois des agents apaisants et des agents hydratants. La composition de ces produits tient compte des effets desséchants des traitements médicaux prescrits pour l'acné. Il est très important d'associer les cosmétiques aux traitements ciblés qui provoquent une irritation et un dessèchement de la peau, sans quoi les patients risquent d'arrêter leur traitement. De plus, les cosmétiques ciblés anti-acné allègent les traitements médicaux, notamment les antibiotiques.
Les produits d'hygiène doivent être adaptés, qu'il s'agisse de lotions nettoyantes ou de gels moussants qui respectent la physiologie de la peau et ne la décapent pas (ce qui entraînerait une activation de la sécrétion sébacée).
La photoprotection joue un rôle clé dans l'acné. L'exposition au soleil entraîne un épaississement de la peau alors que l'objectif du traitement de l'acné est d'amincir la peau pour débloquer les follicules pilo-sébacés. Le soleil est un faux ami dans le traitement de l'acné et provoque presque toujours la réapparition des boutons. Il est donc recommandé d'utiliser une crème solaire d'indice élevé (minimum 30).
Grâce aux progrès réalisés dans le domaine des cosmétiques anti-acnéiques et des topiques médicamenteux ciblés très efficaces (trétinoïne, adapalène, etc.), le rôle de la microchirurgie a été réduit dans le traitement de l'acné. La microchirurgie peut encore être pratiquée pour accélérer l'évacuation des microkystes avant le traitement médical. Il ne faut pas oublier d'autres produits dermatologiques actifs tels que les Alpha hydroxyacides (AHA) et les Beta hydroxyacides (BHA) qui ont été très efficaces dans le traitement de l'acné.
Cet article a été rédigé par Dr. A. Cohen-Letessier, dermatologue (Paris, France)
